Aprender un punto nuevo es fácil. Lo difícil es saber qué hacer con él: cuántos puntos necesitas para un ancho concreto, cómo se lleva con otro punto en la misma pieza, qué aguja pide y por qué, de repente, la pieza se ondula.

Por eso este artículo no es una lista de puntos explicados en dos líneas. Aprenderás cinco puntos de verdad, con su cadena de inicio, sus filas y sus errores típicos. Después los usarás para tejer una funda de cojín texturizada y reversible que se puede terminar, cerrar con botones y poner en el sofá.

El recorrido es siempre el mismo: punto → muestra → combinación → proyecto terminado. Cuando entiendes ese camino, cualquier punto que encuentres en el futuro se convierte en una pieza que sabes calcular. Si estás empezando, pasa antes por la guía de crochet para principiantes. Si quieres una visión general de las técnicas, tienes la guía completa de tejidos a crochet.

Ficha rápida

• Proyecto: funda de cojín texturizada y reversible, dos paneles y cierre tipo sobre con botones.
• Medida terminada: unos 43,6 × 44,3 cm, para un relleno de 45 × 45 cm (también 40 y 50 cm).
• Nivel: intermedio.
• Tiempo: entre 12 y 18 horas en total.
• Colores: carbón oscuro y beige cálido.

Tejidos a Crochet: Puntos Nuevos Paso a Paso

¿Qué son los puntos nuevos a crochet y cómo elegirlos?

Un "punto nuevo" es cualquier punto que todavía no has tejido: no hace falta que sea raro ni complicado. Lo normal es que sea una combinación distinta de los puntos básicos (bajo, alto, deslizado) con una variación en la forma de insertar la aguja, de saltar puntos o de agrupar aumentos.

Para aprender de forma útil, elige puntos que sean distintos entre sí y que puedan convivir en la misma pieza. Los cinco de este artículo cumplen las dos cosas:

Los cinco trabajan un punto por columna y se adaptan al mismo múltiplo de 4 + 1. Esa es la clave de que se puedan apilar sin tener que aumentar o disminuir entre bandas.

Cómo saber si un punto funcionará para tu proyecto

Antes de usar un punto nuevo en una pieza importante, pásalo por estos siete filtros. Te lleva diez minutos y evita rehacer horas de trabajo.

1. Repetición. ¿Cuántos puntos tiene el módulo y qué múltiplo necesita? Cuanto menor sea el múltiplo, más fácil es ajustar una medida. Un punto de múltiplo 12 da saltos de unos 8,6 cm con esta muestra. Uno de múltiplo 4 los da de 2,9 cm.
2. Densidad. Mide cuántos puntos caben en 10 cm. Si dos puntos dan densidades muy distintas con la misma aguja, al combinarlos el borde se ondulará.
3. Elasticidad. Estira la muestra suavemente en horizontal y en vertical. Una costilla estira mucho, los surcos casi nada. Para un cojín conviene poca elasticidad. Para un gorro o un cuello, mucha. Hay más sobre elasticidad en el tutorial de punto elástico a crochet.
4. Grosor. Un punto con mucho relieve pide un hilo liso y regular. Con un hilo muy texturizado o moteado el dibujo se pierde.
5. Consumo de hilo. Los puntos en relieve y los abanicos gastan claramente más hilo que un punto alto liso. Teje la muestra, pésala y calcula por área.
6. Dirección del tejido. Fíjate en si el dibujo corre en horizontal (surcos), en vertical (costilla) o en diagonal (cruzado). Eso decide cómo se ve en una pieza con bandas.
7. Tendencia a deformarse. Tejido en filas, ¿se inclina hacia un lado, se ensancha o se estrecha? Si tras tres o cuatro filas la muestra ya se tuerce, hará lo mismo en un cojín.

5 puntos de crochet para aprender paso a paso

Antes de empezar: abreviaturas y convenciones

• cad: cadeneta
• pd: punto deslizado
• pb: punto bajo
• pa: punto alto
• pb-bp: punto bajo trabajado solo en el bucle posterior del punto de la fila anterior
• PARD: punto alto en relieve por delante. Haz un hilado, pasa la aguja por delante de la labor y rodea el poste del punto de la fila anterior de derecha a izquierda. Haz un hilado, tira, y termina como un pa.
• PART: punto alto en relieve por detrás. Igual, pero pasando la aguja por detrás de la labor y rodeando el poste por la espalda.
• sk: saltar
• D / R: derecho / revés
• Puntos entre corchetes [ ]: se repiten el número de veces indicado después.

Si te sirve leer los diagramas en lugar del texto, el Craft Yarn Council publica los símbolos estándar de los diagramas de crochet.

Convención de todas las muestras. Se tejen en filas, girando la labor, con una muestra de 25 puntos. La cadeneta de giro no cuenta como punto, salvo que se indique lo contrario.

Cadena de inicio (igual para los cinco puntos): 26 cad.

Fila base (revés): 1 pb en la 2.ª cad desde la aguja y 1 pb en cada cad restante. Total: 25 puntos.

La fila base queda como revés. La Fila 1 de cada punto es siempre la primera fila del derecho.

El número 25 no es casual: es 4 × 6 + 1. Todos los puntos de esta serie trabajan sobre un número de puntos que es múltiplo de 4 más 1.

Punto 1: Surcos (punto bajo en el bucle posterior)

1. Nombre: punto bajo en el bucle posterior, "surcos".
2. Textura: líneas horizontales finas, como un punto musgo plano. Denso y firme.
3. Dónde se usa: separadores entre texturas, bordes, bandas de botones, fundas y bolsos que necesitan estructura.
4. Nivel: fácil.
5. Múltiplo: cualquiera. En este proyecto, 4 + 1.
6. Cadena de inicio: 26 cad + fila base.
7. Fila 1 (D): cad 1. 1 pb-bp en cada punto. Total: 25 puntos.
8. Fila 2 (R): igual que la fila 1. Total: 25 puntos.
9. Fila 3 (D): igual que la fila 1. Total: 25 puntos.
10. Repetición: repite la fila 1 todas las veces que quieras.
11. Número total de puntos: 25 en cada fila.
12. Derecho y revés: casi no hay diferencia, y por eso es reversible. Elige un lado como derecho y márcalo con un hilo de otro color.
13. Error más frecuente: trabajar en ambos bucles en alguna fila. Los surcos se pierden. Si te pasa, deshaz hasta la fila correcta.

Si tienes dudas con el punto bajo, el tutorial de puntos de crochet fáciles y bonitos los repasa.

Punto 2: Costilla en relieve 2 × 2 (relieve frontal y trasero)

1. Nombre: costilla en relieve 2 × 2.
2. Textura: columnas anchas de dos puntos, unas hacia ti y otras hacia atrás, con mucho volumen.
3. Dónde se usa: gorros, bufandas, cuellos, fundas de cojín, bandas de puños.
4. Nivel: intermedio.
5. Múltiplo: 4 + 1 (un pa de borde y módulos de 4 puntos).
6. Cadena de inicio: 26 cad + fila base (25 pb).
7. Fila 1 (D): cad 2. 1 pa en el primer punto (borde). [2 PARD, 2 PART] 6 veces. Total: 1 + 24 = 25 puntos.
8. Fila 2 (R): cad 2. [2 PARD, 2 PART] 6 veces. 1 pa en el último punto (borde). Total: 24 + 1 = 25 puntos.
9. Fila 3 (D): igual que la fila 1. Total: 25 puntos.
10. Repetición: filas 1–2, tantas veces como necesites.
11. Número total de puntos: 25.
12. Derecho y revés: las dos caras muestran costillas, pero al revés. En el derecho, el pa de borde queda a la derecha al empezar la fila 1.
13. Error más frecuente: cambiar de columna en el revés. Regla de oro: si ves una columna en relieve hacia ti, trabájala con PARD. Si ves el hueco entre columnas, con PART. Comprueba que cada columna de 2 puntos cae justo encima de la anterior.

Por qué en la fila 2 el patrón empieza otra vez con 2 PARD: cuando giras la labor, las columnas que sobresalían por detrás pasan a estar delante de ti. Son las primeras que encuentras y por eso van primero.

Funda de Cojín a Crochet Texturizada | Patrón PDF en Español

Punto 3: Punto de arroz

En este artículo llamo "punto de arroz" a la variante que alterna punto bajo y punto alto en cada fila, desplazados entre sí. En el blog tienes otra explicación de este punto en punto de arroz a crochet, por si prefieres comparar.

1. Nombre: punto de arroz (pb y pa alternados).
2. Textura: granitos pequeños dispuestos en diagonal. Suave y más plano que las costillas.
3. Dónde se usa: mantas, bolsos, cuellos, zonas de descanso entre texturas más marcadas.
4. Nivel: fácil.
5. Múltiplo: número impar (en este proyecto, 4 + 1 también lo es).
6. Cadena de inicio: 26 cad + fila base (25 pb).
7. Fila 1 (D): cad 1. [1 pb, 1 pa] 12 veces. 1 pb. Total: 24 + 1 = 25 puntos (13 pb y 12 pa).
8. Fila 2 (R): cad 2. [1 pa, 1 pb] 12 veces. 1 pa. Total: 24 + 1 = 25 puntos (13 pa y 12 pb).
9. Fila 3 (D): igual que la fila 1. Total: 25 puntos.
10. Repetición: filas 1–2.
11. Número total de puntos: 25.
12. Derecho y revés: ambos lados son parecidos. En el derecho, los granos forman diagonales más regulares. Marca un lado.
13. Error más frecuente: no alternar al girar. La regla es simple: pa sobre pb y pb sobre pa. Si trabajas pb sobre pb, el dibujo se convierte en bandas.

Punto 4: Punto alto cruzado

Necesitas dominar el punto alto. No lo confundas con el punto alto doble, que es más largo y se trabaja con dos hilados.

1. Nombre: punto alto cruzado.
2. Textura: pares de puntos que se cruzan como una X, en un dibujo de celosía.
3. Dónde se usa: fundas, chales, mantas, bufandas, zonas decorativas de prendas.
4. Nivel: intermedio.
5. Múltiplo: 2 + 1 (un pa de borde y pares).
6. Cadena de inicio: 26 cad + fila base (25 pb).
7. Fila 1 (D): cad 2. 1 pa en el primer punto (borde). [sk 1 punto, 1 pa en el punto siguiente, 1 pa en el punto saltado (por delante del pa que acabas de hacer)] 12 veces. Total: 1 + 24 = 25 puntos.
8. Fila 2 (R): igual que la fila 1. Total: 25 puntos.
9. Fila 3 (D): igual que la fila 1. Total: 25 puntos.
10. Repetición: la fila 1, siempre igual.
11. Número total de puntos: 25.
12. Derecho y revés: en el derecho, el segundo pa pasa por delante del primero y se ven las cruces limpias. En el revés se ven como pequeñas barras. El pa de borde cambia de lado en cada fila, y por eso los cruces se escalonan.
13. Error más frecuente: cruzar por detrás en unos pares y por delante en otros. Fija una regla: el pa del punto saltado siempre por delante. Otro error típico es saltar el punto y olvidar volver a él, con lo que pierdes un punto.

Cómo se hace el cruce paso a paso: salta un punto. Haz un pa en el siguiente punto. Ahora haz un hilado, vuelve atrás, introduce la aguja en el punto que saltaste pasando por delante del pa recién hecho, y termina un pa.

Punto 5: Abanico pequeño (estructurado)

Es una concha corta de 3 pa. Si quieres ver una versión más grande y decorativa, mira el punto concha gótico.

1. Nombre: abanico pequeño de 3 pa.
2. Textura: conchas redondeadas dispuestas en escalera, con relieve suave.
3. Dónde se usa: chales, mantas, bordes, bandas decorativas.
4. Nivel: intermedio.
5. Múltiplo: 4 + 1. En la muestra, 6 abanicos.
6. Cadena de inicio: 26 cad + fila base (25 pb).
7. Fila 1 (D): cad 1. 1 pb en el primer punto. [sk 1 punto, 3 pa en el punto siguiente, sk 1 punto, 1 pb en el punto siguiente] 6 veces. Total: 1 + 24 = 25 puntos.
8. Fila 2 (R): cad 3 (cuenta como 1 pa). 1 pa en el primer punto (2 pa en total). [sk 1 pa, 1 pb en el pa siguiente (centro del abanico), sk 1 pa, 3 pa en el pb siguiente] 5 veces. sk 1 pa, 1 pb en el pa siguiente, sk 1 pa, 2 pa en el último punto. Total: 2 + 20 + 3 = 25 puntos.
9. Fila 3 (D): igual que la fila 1. Total: 25 puntos.
10. Repetición: filas 1–2.
11. Número total de puntos: 25.
12. Derecho y revés: en el derecho, los abanicos de la fila 1 son conchas bien definidas. En el revés se ven como montículos.
13. Error más frecuente: perder el centro del abanico. En la fila 2, el pb debe ir en el pa central (el segundo de los tres), no en el primero ni en el último. Cuenta: sk 1, pb, sk 1 = tres puntos del abanico anterior.

Cómo combinar diferentes puntos sin deformar el tejido

Combinar texturas es donde la mayoría de las piezas se estropean: un borde ondulado, una banda que se estrecha, un panel más corto que otro. Esto es lo que evita casi todos los problemas.

Regla 1: mismo número de puntos en todas las bandas. Todos los puntos de este artículo dan el mismo total (aquí 61). No aumentas ni disminuyes entre bandas.

Regla 2: mismo ancho por banda. No todos los puntos dan el mismo ancho con la misma aguja. Las costillas en relieve tienden a estrechar el tejido, y los surcos lo cierran más. La solución es cambiar la aguja por banda hasta que todas midan lo mismo. Para eso sirve la muestra combinada de la siguiente sección.

Regla 3: número par de filas por banda. Así cada banda empieza en el derecho y cada cambio de color cae en el mismo borde, donde se puede esconder la hebra.

Regla 4: alterna texturas fuertes con un separador. Un par de filas de surcos entre dos texturas con mucho relieve hace que cada una se lea mejor y le da estabilidad al tejido.

Regla 5: no mezcles en la misma banda puntos de alturas muy distintas. Cada banda usa un solo punto. La altura total se calcula banda a banda.

Regla 6: comprueba el tamaño por filas, no por impresión. Cada punto tiene una altura por fila distinta. Más abajo verás cómo convertir altura en filas.

Funda de Cojín a Crochet Texturizada | Patrón PDF en Español

Proyecto: funda de cojín texturizada

La MASTER CUSHION COVER

Es una funda cuadrada de crochet, de unos 43,6 × 44,3 cm, que combina los cinco puntos en bandas horizontales. Es reversible en el sentido más práctico: por delante predomina el carbón con líneas beige, y por detrás predomina el beige con líneas carbón. Basta dar la vuelta al cojín para cambiar de aire.

Construcción:

• Panel delantero: una sola pieza de 61 puntos de ancho y 41 filas, con los cinco puntos.
• Panel trasero: dos mitades iguales que se solapan en el centro (cierre tipo sobre). Cada mitad tiene 61 puntos de ancho y 27 filas, y usa tres de los puntos: surcos, costilla y cruzado.
• Cierre: tres botones de madera oscura en la zona de solape.
• Unión: una vuelta de pb en carbón por el derecho, a través de las dos capas, que hace de borde decorativo.

Materiales

• Hilo: worsted o Aran (categoría 4) liso y regular. Una mezcla de algodón y acrílico, o de lana y acrílico, da buena definición y estructura. Evita los hilos muy peludos. El Craft Yarn Council explica qué es cada categoría en su sistema estándar de pesos de hilo.
• Colores: carbón oscuro y beige cálido. Como alternativa, ciruela apagado en lugar del beige (se explica más abajo).
• Aguja: 5 mm como punto de partida. Probablemente necesites ir entre 4,5 y 6 mm según la banda.
• Aguja lanera, tijeras, cinta métrica y alfileres.
• Marcadores: 6 o más.
• 3 botones de 20–22 mm, por ejemplo de madera oscura.
• Relleno de cojín de 45 × 45 cm.

Cantidades aproximadas (son rangos, no cifras exactas, porque dependen de tu hilo y de tu tensión):

Con 2 ovillos de 100 g de cada color suele alcanzar. Ten un tercero de carbón a mano por si acaso, sobre todo si tejes suelto. Pesa tu muestra para afinar el cálculo.

Dificultad y tiempo

Nivel: intermedio. Puedes ver qué significa cada nivel en los niveles de proyecto del Craft Yarn Council.

Tiempo aproximado: unas 6 horas para el panel delantero, unas 8 para el trasero y 1–2 para la unión y los botones, entre 12 y 18 horas en total. Es un proyecto para varias sesiones.

Conocimientos previos recomendados: punto bajo, punto alto, hacer aumentos y disminuciones sencillas, y haber hecho alguna vez puntos en relieve.

Lo que más concentración pide:

• Los PARD y PART del revés (columnas que no cambian de sitio).
• Los cruces del punto alto cruzado.
• Los cambios de color.
• Alinear los ojales con los botones.

Patrón completo paso a paso

La muestra combinada y las matemáticas

Paso 1: teje la muestra combinada. Es una sola pieza con los cinco puntos, de 25 puntos de ancho. Sirve para medir y para decidir la aguja de cada banda.

Cadena de inicio: 26 cad. Fila base (revés): 25 pb.

Es la misma estructura que el proyecto, en pequeño. Te sirve también para practicar el cambio de color antes de empezar la funda.

Paso 2: mide.

Muestra de diseño, por punto (10 × 10 cm):

Objetivo de anchura: los 25 puntos deben medir 17,9 cm (±0,5 cm) en todas las bandas, que es 25 ÷ 1,4.

Son medidas de diseño. Tu hilo y tu tensión pueden dar números algo distintos, y ese es precisamente el motivo de tejer la muestra. Si tu muestra no coincide, cambia la aguja solo en la banda que se sale (media talla cada vez): más grande si la banda queda estrecha, más fina si queda ancha. Las filas se corrigen con la fórmula de más abajo.

Como recuerda el propio Craft Yarn Council en sus preguntas frecuentes, la muestra es la única forma fiable de saber si un hilo y una aguja dan la medida esperada.

Paso 3: calcula el ancho.

Ancho deseado × puntos por cm = puntos aproximados

• Ancho deseado: 44 cm (cojín de 45 × 45 cm, menos 1 cm para que quede lleno).
• Puntos por cm: 1,4 (14 puntos en 10 cm).
• Puntos aproximados: 44 × 1,4 = 61,6.

Ajusta al múltiplo requerido por la combinación: el número de puntos debe ser de la forma 4 × n + 1. Los candidatos cercanos son 57 (40,7 cm), 61 (43,6 cm) y 65 (46,4 cm). Como 61,6 está más cerca de 61 que de 65, elegimos 61 puntos, con n = 15. Ancho real: 61 ÷ 1,4 = 43,6 cm.

Por qué 4 × n + 1: la costilla usa módulos de 4 puntos más 1 de borde. El abanico, igual. El cruzado necesita pares más 1. El arroz, un número impar. El múltiplo común a todos es "4 + 1".

Paso 4: calcula las filas.

Altura deseada ÷ altura por fila = número de filas

Redondea siempre a un número par de filas por banda (el motivo está en la regla 3). En el panel delantero partimos de una altura objetivo de 44 cm y ajustamos la banda de costilla inferior. El resultado es de 41 filas y 44,3 cm.

Verificación matemática del proyecto (para 45 × 45 cm):

Panel delantero

Cadena inicial: 62 cad.

Fila 1 (revés): 1 pb en la 2.ª cad desde la aguja y 1 pb en cada cad restante. Total: 61 puntos.

Fila 2 (derecho): cad 1. 1 pb-bp en cada punto. Total: 61 puntos.

Fila 3 (revés): igual que la fila 2. Total: 61 puntos.

A partir de ahí el panel se construye por bandas. Todas las filas terminan con 61 puntos. Las filas impares son revés y las pares son derecho.

Instrucciones exactas de cada punto con 61 puntos:

• Surcos: cad 1. 61 pb-bp.
• Costilla, derecho: cad 2. 1 pa. [2 PARD, 2 PART] 15 veces.
• Costilla, revés: cad 2. [2 PARD, 2 PART] 15 veces. 1 pa.
• Cruzado (derecho y revés): cad 2. 1 pa. [sk 1, 1 pa, 1 pa en el punto saltado] 30 veces.
• Arroz, derecho: cad 1. [1 pb, 1 pa] 30 veces. 1 pb.
• Arroz, revés: cad 2. [1 pa, 1 pb] 30 veces. 1 pa.
• Abanico, filas tipo 1 (derecho): cad 1. 1 pb. [sk 1, 3 pa, sk 1, 1 pb] 15 veces.
• Abanico, filas tipo 2 (revés): cad 3 (cuenta como 1 pa). 1 pa. [sk 1 pa, 1 pb, sk 1 pa, 3 pa] 14 veces. sk 1 pa, 1 pb, sk 1 pa, 2 pa.

Las 41 filas del panel delantero:

Cambios de punto. Cada banda empieza en el derecho (fila par). Al acabar una banda, sigue con la primera fila de la siguiente. No cortes el hilo si vas a volver a usar ese color: se lleva por el borde (ver "Cambios de color").

Comprobaciones por el camino:

• Tras la fila 13, el panel debe medir unos 14 cm.
• Tras la fila 27, unos 28,6 cm.
• Al terminar, 43,6 cm de ancho × 44,3 cm de alto, con tolerancia de ±1 cm.

Borde del panel delantero. No lleva una vuelta aparte: el marco lo forman las bandas de surcos de abajo y de arriba. El contorno decorativo se crea después, con la vuelta de unión (240 pb en carbón).

Remate: no cortes los hilos a ras. Deja colas de 10 cm en los bordes laterales, que se atraparán en la unión.

Panel trasero (dos mitades)

Se tejen dos mitades idénticas: una llevará ojales (mitad A) y la otra llevará los botones (mitad B). Cada una mide 43,6 × 27,9 cm. Se teje con los colores invertidos respecto al delantero: predomina el beige.

Cadena inicial: 62 cad.

Fila 1 (revés): 1 pb en la 2.ª cad desde la aguja y 1 pb en cada cad restante. Total: 61 puntos.

Fila 2 (derecho): cad 1. 1 pb-bp en cada punto. Total: 61 puntos.

Fila 3 (revés): igual que la fila 2. Total: 61 puntos.

Las 27 filas de cada mitad:

Banda g, mitad B (la de los botones): 4 filas de surcos normales (cad 1, 61 pb-bp por fila).

Banda g, mitad A (la de los ojales):

• Fila 24 (derecho): cad 1. 61 pb-bp.
• Fila 25 (revés), fila de ojales: cad 1. 11 pb-bp. [cad 3, sk 3 puntos] y 15 pb-bp. [cad 3, sk 3] y 15 pb-bp. [cad 3, sk 3] y 11 pb-bp. Total de posiciones: 11 + 3 + 15 + 3 + 15 + 3 + 11 = 61.
• Fila 26 (derecho): cad 1. 1 pb-bp en cada pb-bp, y 1 pb en cada cad de los ojales (3 pb por ojal). Total: 52 + 9 = 61 puntos.
• Fila 27 (revés): cad 1. 61 pb-bp. Total: 61 puntos.

La disposición de ojales 11-15-15-11 es simétrica, y por eso no importa desde qué lado los tejas: los tres ojales quedan en el mismo sitio.

Cambios de color: cuatro por mitad (filas 12, 14, 20 y 22), todos en el borde derecho. Se explican en su sección.

Dimensiones finales de cada mitad: 43,6 cm de ancho × 27,9 cm de alto. Con las dos mitades, el panel trasero mide 44,3 cm cuando se superponen 11,5 cm.

Cambios de color

La regla de oro: cambia siempre al final de una fila par de la banda anterior, en el borde derecho, y lleva la hebra por ese borde. Así nunca se ve por la cara del cojín.

Cuándo cambiar. Las bandas tienen siempre un número par de filas (o empiezan en una fila par). Por eso el color nuevo entra en el mismo borde donde estaba esperando la hebra.

Cómo cambiar, paso a paso:

1. En el último punto de la última fila de la banda, haz el punto hasta dejar dos lazadas en la aguja.
2. Suelta el color viejo y haz el último hilado con el color nuevo.
3. Gira y teje la cadeneta de giro ya con el color nuevo.

Cómo llevar la hebra. El hilo que no usas queda esperando en el borde derecho. Sube holgado, sin tirar. Cada dos filas, cuando pases por ese borde, enróllalo una vez con el hilo de trabajo para fijarlo. Se puede llevar hasta unos 8 cm sin cortar (en el panel delantero, el tramo más largo es de 8 cm, en la banda 5). Si el tramo fuera mayor, corta y teje las colas.

Cómo esconderla. Los hilos que subes por el borde y las colas de 10 cm quedan atrapados dentro de la vuelta de unión. Solo hay que rematar lo que sobre con la aguja lanera, siguiendo una columna del tejido durante 3 cm.

Cómo evitar que se vea por el revés. No cruces nunca el hilo por detrás del tejido: solo por el borde. No tires de la hebra portada, porque tensaría la pieza y ondularía el lateral. Y termina siempre el último punto con el color nuevo.

Las fechas del delantero: cambios en las filas 14 (beige), 16 (carbón), 20 (beige), 28 (carbón), 34 (beige) y 36 (carbón).

Cierre

Es un cierre tipo sobre con botones:

1. Coloca la mitad A (ojales) sobre la mitad B, con el derecho hacia arriba en ambas y las bandas g una encima de la otra. El solape es de 11,5 cm.
2. Con alfileres, marca en la mitad B el centro de cada ojal.
3. Separa las mitades y cose un botón en cada marca, sobre la mitad B. Usa hilo carbón doble, pasando la aguja 4 veces por cada agujero. Deja un pequeño pie de hilo debajo del botón para que entre bien en el ojal.
4. Comprueba que abrochar y desabrochar es fácil.

Si prefieres, puedes hacer botones de crochet en lugar de comprarlos. Un círculo de pb sobre anillo mágico, relleno y cerrado, con un diámetro de 2 cm, funciona con los mismos ojales.

Unión

Antes de unir, bloquea las piezas. Humedécelas o aplícales vapor sin tocarlas, fíjalas con alfileres a la medida exacta (43,6 × 44,3 cm el delantero, 43,6 × 27,9 cm cada mitad) y déjalas secar del todo. Si tu hilo no admite vapor, sigue la etiqueta.

Paso 1: prepara el panel trasero. Abrocha las dos mitades con los botones. Tienes ahora una pieza de 43,6 × 44,3 cm.

Paso 2: coloca las piezas. Pon el panel delantero con el derecho hacia arriba. Encima, el panel trasero con el derecho hacia abajo: los dos reveses quedan enfrentados y los dos derechos hacia fuera.

Paso 3: alinea las esquinas.

• Marca las 4 esquinas con marcadores.
• En los bordes superior e inferior, las dos capas tienen el mismo ancho (61 puntos). Alinea punto con punto. Coloca un marcador en el punto 31 de cada borde.
• En los lados, divide cada uno en 5 tramos iguales con marcadores (cada tramo son unos 8,9 cm).

Paso 4: une. Con hilo carbón y aguja de 5 mm, trabaja la vuelta de unión desde el derecho del panel delantero:

• Dónde empezar: en la esquina inferior derecha (vista frontal). Trabaja hacia la izquierda por el borde inferior, sube por el lado izquierdo, cruza por el borde superior hacia la derecha y baja por el lado derecho.
• Cada esquina: 3 pb en el punto de la esquina.
• Bordes superior e inferior: 1 pb en cada punto entre esquinas, pasando la aguja por los dos bucles de ambas capas. Son 59 pb por borde (61 puntos menos los dos de esquina).
• Laterales: 55 pb por lado, en las 4 capas si es la zona de solape. Reparte 11 pb por tramo.
• Cierre de la vuelta: 1 pd en el primer pb.

Total de la vuelta de unión: 12 + 2 × 59 + 2 × 55 = 240 pb.

Paso 5: remata. Esconde las colas siguiendo una columna del tejido.

Paso 6: rellena. Desabrocha, introduce el cojín de 45 × 45 cm por el solape y abrocha.

Alternativa: puedes unir con punto deslizado en lugar de pb. Queda un borde más plano y discreto, aunque menos marcado.

Cómo adaptar el diseño

Cómo recalcular cualquier medida

La cadena de cálculo es siempre la misma:

medida del cojín → ancho de la funda → puntos aproximados → múltiplo de 4 + 1 → filas → ojales

1. Ancho de la funda = medida del cojín − 1 cm.
2. Puntos aproximados = ancho × 1,4.
3. Puntos = el múltiplo de "4 × n + 1" más cercano. Si hay empate, elige el menor (queda más ajustado).
4. Filas: cambia la banda de costilla inferior del delantero (banda 2) y la banda b de cada mitad trasera. Cada 2 filas de costilla suman o restan 2,5 cm.
5. Ojales: resta 9 puntos (3 ojales × 3) al total y reparte el resto en tramos simétricos.

Las tres medidas

Filas por medida:

Ejemplo con el cojín de 40 × 40 cm: 39 × 1,4 = 54,6. Los candidatos son 53 (37,9 cm) y 57 (40,7 cm). 54,6 está a 1,6 de 53 y a 2,4 de 57, así que elegimos 53 puntos. Cadena inicial: 54 cad. Costilla: (53 − 1) ÷ 4 = 13 módulos. Cruzado: 26 pares. Abanicos: 13. Ojales: 53 − 9 = 44, y 44 = 9 + 13 + 13 + 9.

Para cojines rectangulares, calcula ancho y alto por separado: el ancho decide los puntos y el alto decide las filas de la banda 2.

Cambios de color

La MASTER CUSHION COVER usa siempre carbón y beige. Estas variantes solo se explican aquí, sin cambiar el patrón:

• Carbón + ciruela apagado: sustituye el beige por ciruela en el delantero y en el trasero. Es más oscuro y queda muy bien en otoño.
• Invertir los colores: teje el delantero con las instrucciones del trasero y viceversa (con el mismo número de puntos).
• Un solo color: elimina los cambios y conserva las texturas. Con un hilo liso y oscuro el relieve se ve igualmente.
• Un detalle de Halloween: cose una pequeña rosa a crochet con hojas en tono burdeos en una esquina. Se quita cuando acaba octubre.

Para seguir tejiendo

• Si quieres reversibilidad en una prenda, mira la bufanda reversible de otoño.
• Para llevar estas ideas a una manta, tienes los puntos de crochet para mantas con telaraña.
• Si te gusta el ambiente oscuro y elegante, combina muy bien con el chaleco gótico de telaraña y las pantuflas góticas para adulto.
• Si piensas vender fundas como esta, mira estas manualidades a crochet para vender.
• Para una visión más amplia de los puntos, consulta la guía de puntos de crochet.

Errores frecuentes

1. El tejido se ensancha

Causa: te sobra un punto en los bordes (contaste la cadeneta de giro, o hiciste dos puntos en el primero), o tejes cada vez más flojo.

Solución: cuenta los puntos cada tres o cuatro filas (deben ser 61). Coloca un marcador en el primer punto de cada fila. Si es tensión, prueba media talla de aguja menos en esa banda.

2. El tejido se estrecha

Causa: te falta el último punto de la fila, o el primero, o tejes apretado, sobre todo en los surcos y en los relieves.

Solución: al terminar cada fila, comprueba que trabajaste el último punto (a veces queda escondido bajo la cadeneta de giro). Si la banda se estrecha de forma constante, sube media talla de aguja solo en ella.

3. Los bordes se ondulan

Causa: dos bandas con anchos distintos, demasiados puntos en una fila de abanicos o tensión variable.

Solución: repasa la muestra combinada: los 25 puntos deben medir lo mismo en todas las bandas. Cuenta las filas de abanico (61 puntos). Bloquea la pieza fijándola a la medida.

4. El punto de relieve queda demasiado apretado

Causa: tiras del hilo al rodear el poste, o la aguja es demasiado fina para el relieve.

Solución: sube media o una talla de aguja solo en las costillas. Rodea el poste completo del punto sin tensar el hilo, y alarga el bucle antes de terminar el pa.

5. Los puntos no coinciden al unir

Causa: las dos piezas no tienen el mismo número de puntos o de filas, o las esquinas no están alineadas.

Solución: comprueba que los paneles tienen 61 puntos. Alinea esquinas y puntos medios con marcadores antes de empezar. Si en un lateral sobran una o dos filas, reparte la diferencia sin apretar (en vez de saltar un punto en un solo lugar).

6. Los cambios de color quedan visibles

Causa: cambiaste en mitad de una fila, cruzaste la hebra por detrás o tiraste del hilo portado.

Solución: cambia siempre al final de una fila par, terminando el último punto con el color nuevo. Lleva la hebra solo por el borde y sin tensar. Si un cambio ya quedó mal, deshaz hasta esa fila y repítelo.

7. Los paneles tienen distintos tamaños

Causa: agujas diferentes entre paneles, filas contadas mal o pieza sin bloquear.

Solución: usa la misma aguja por banda en todos los paneles, anota las filas y mide tras bloquear. Si dos piezas difieren hasta 1 cm, se corrigen al bloquear. Si difieren más, rehaz la banda con diferencia de altura.

Funda de Cojín a Crochet Texturizada | Patrón PDF en Español

Preguntas frecuentes

¿Cuántos puntos nuevos conviene aprender a la vez?

Con dos o tres es suficiente para empezar. Lo importante es probarlos en una muestra y entender cuánto ancho y cuánta altura ocupan antes de mezclarlos.

¿Puedo usar otro grosor de hilo?

Sí, pero tendrás que recalcular. Teje la muestra con tu hilo, mide los puntos por cm y aplica la misma cadena de cálculo: ancho × puntos por cm, redondeado al múltiplo de 4 + 1.

¿Se puede lavar la funda?

Depende del hilo. Sigue la etiqueta del ovillo. Quita los botones antes de lavar si no sabes si son lavables, y seca la funda en plano para que conserve la forma.

¿Es un proyecto para principiantes?

No del todo. Pide haber tejido punto alto, relieve y cambios de color. Si eres principiante, teje primero la muestra combinada y repite cada punto hasta sentirte cómoda.

¿Por qué la muestra mide distinto con cada punto?

Porque cada punto ocupa el espacio de manera distinta: las costillas estrechan, los surcos cierran, los abanicos abren. Por eso se ajusta la aguja banda a banda.

¿Puedo hacer la funda sin botones?

Sí: el solape de 11,5 cm sujeta el cojín por sí solo. Los botones le dan acabado y evitan que se abra con el uso.